Estos diseñadores creen que la artesanía tradicional es el futuro de la moda

Conoce los nuevos nombres y marcas consolidadas que apuestan por una forma de producción mucho más lenta

El primer lunes de mayo de este año, las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York crujían bajo el peso de colas de cuentas, capas de plumas y homenajes de tamaño humano a una gata llamada Choupette. Entre los gigantescos vestidos que se crearon para rendir homenaje al fallecido Karl Lagerfeld se encontraba un conjunto completamente blanco de otro mundo, minuciosamente confeccionado a mano por Róisín Pierce en su estudio en Irlanda. Fue usado por Alexa Chung y, quizás sin que muchos de los espectadores de la noche lo supieran, encarnaba un sentimiento que resuena en las colecciones de los diseñadores jóvenes más prometedores de la moda. Entre estos nuevos nombres hay un enfoque compartido que pasa por volver a formas tradicionales de artesanía y, por tanto, a una forma de producción mucho más lenta. Sus colecciones sugieren que para diseñar nuestro futuro debemos regresar al pasado.

El atuendo de Chung para el evento fue un look tomado de la tercera colección de Pierce, 'Two For Joy' y consistió en un top y una falda tan intrincadamente confeccionados que es casi imposible describir el efecto general. Incluso la descripción técnica de Pierce de cómo creó cada pieza es poética por su propia naturaleza: "El look que usó Alexa fue elaborado con nuestro trabajo manual contemporáneo desarrollado internamente, cortes de patchwork de crepé satinado y delicados bordados de organza con flores y estrellas están atrapados, intrincadamente en capas. , retorcidos, fruncidos y manipulados, creando intrincadas esculturas florales suaves que se fruncen. Se utilizó aplique hecho a mano en un efecto de capas etéreas de delicadas flores orgánicas y lazos de material muerto que flotan".

Sin embargo, estas técnicas no se refieren sólo al resultado final; El proceso de Pierce es inherentemente político. Cada colección está hecha exclusivamente en blanco, lo que, según Pierce, se centra en el "rediseño y avance de técnicas más antiguas". El trabajo en blanco, para Pierce, es mucho más que bordado; ella siente que su propia práctica está brindando un nuevo respeto a una "forma de arte típicamente codificada como femenina y [por lo tanto] considerada inferior. Veo estas artesanías como opresivas y liberadoras para las mujeres, opresivas debido a los regímenes políticos y religiosos. fueron creadas bajo y liberadoras debido a su posición como herramienta para la libertad financiera en tiempos de dificultades. Me interesa ese delicado equilibrio y contar las historias de resistencia y resistencia femeninas". Al examinar las técnicas irlandesas utilizadas por sus antepasados ​​y emplearlas para crear algo completamente moderno, Pierce comparte una exploración del patrimonio con su colega diseñador, Ibrahima Gueye.

Gueye nació en Senegal, donde aprendió a coser mirando a su madre. Ahora, radicado en Milán y trabajando para Versace, continúa utilizando su propio trabajo para explorar varios aspectos de su herencia africana; En concreto, está empezando a reescribir las historias que cuentan las vestimentas tradicionales. Su atención principal se centra en el Béthio, una especie de taparrabos tejido que usan las mujeres como herramienta de seducción dentro del matrimonio. Gueye lo ha reinterpretado en forma de llamativos vestidos con flecos que están hábilmente cortados en el cuerpo: parecen revelar y ocultar la forma al mismo tiempo.

"El arte de la seducción es una de las armas más antiguas que tienen las mujeres en la mayoría de las sociedades patriarcales, por lo que se me hizo obvio utilizar este arquetipo tradicional para construir la historia de esta colección", dice. La historia se basa en la ceremonia anual Simb, durante la cual hombres, vestidos como leones (y a menudo leonas), salen a las calles para un carnaval simbólico de danza impregnado de misticismo. Es algo que ha cautivado la imaginación de Gueye, particularmente debido a sus representaciones de género y masculinidad en un país que criminaliza la homosexualidad y la identidad trans.

"En la mayoría de los países africanos el género define la sexualidad. Quería abrir el debate, con una sutil provocación para interrogar y defender la pluralidad. Siempre ha estado ahí, pero aún hoy está demonizada, así que... he decidido utilizar arquetipos y técnicas tradicionales pero presentados desde un punto de vista diferente." Ya ha creado piezas para Lori Harvey y Candice Swanepoel y, al igual que Pierce, utiliza materiales reciclados para minimizar el desperdicio tanto como sea posible.

Si bien el reciclaje es ahora una práctica estándar para muchos diseñadores, eso no significa que no pueda seguir siendo una declaración. Xylk Lorena, conocido simplemente como Xylk, es el cerebro detrás de Grocery Bags, un fenómeno que, en parte, lo involucró utilizando bolsas de supermercado filipinas como lienzo para imprimir imágenes grandes y vívidas de famosos bolsos de lujo como Hermès Birkins y Keepall de Louis Vuitton. Bolsas de viaje tipo bandoulière. Con una embriagadora mezcla de creatividad, humor y, para decirlo sin rodeos, agallas, los compradores de Xylk por valor de £34 pronto se volvieron virales y se agotaron muchas veces. Para él, al igual que para Pierce y Gueye, el acto mismo de producir sus diseños estaba imbuido de una sensación de desafío.

"Las bolsas de supermercado están hechas de polipropileno reciclado, que se convierte en tiras de plástico nuevo y luego se teje en una hoja que luego imprimimos. Una vez que el diseño está impreso en el nuevo material, cortamos y cosimos las bolsas a mano. Buen diseño lo resuelve todo, así que creo que la innovación [puede] desdibujar las líneas de accesibilidad y abrir puertas para quién puede hacer qué. En mi caso, a través del humor, ahora todos pueden tener una bolsa de £100,000".

Sin embargo, su intento de democratizar la moda se vio amenazado en febrero de este año, cuando descubrió que tanto sus páginas de Instagram como Shopify habían sido eliminadas sin explicación. "Lo veo como una mala falta del árbitro durante un partido de baloncesto", dice Xylk. En última instancia, sé en lo que me metí y comprendo las consecuencias que esto conlleva". Con su tienda online nuevamente en funcionamiento, también se centra en otros proyectos como LiFE DESiGN, que describe como "la primera marca de ropa urbana de lujo que sale de Filipinas".

Sin embargo, no se trata sólo de una artesanía que encabeza la nueva generación. Hay, por supuesto, muchas marcas tradicionales que han estado empleando técnicas de fabricación tradicionales durante años. Johnstons of Elgin, por ejemplo, es una de las últimas fábricas verticales que quedan en el Reino Unido, donde durante más de 225 años ha fabricado algunos de los mejores productos de cachemira y lana merino. La fibra proviene de Mongolia y China, pero cada paso del proceso de producción se lleva a cabo en la fábrica y, como resultado, es mucho más lento que el de algunos de sus pares. Por supuesto, esto es intrínsecamente más sostenible como enfoque general.

"Es posible convertir la cachemira en una bufanda en unas pocas semanas si avanza ininterrumpidamente en la fábrica, pero en la práctica el proceso de elaboración es tan complejo que resulta muy inusual", dice Chris Gaffney, director ejecutivo de Johnstons. Recientemente, la marca recibió el estatus de Empresa B, que exige transparencia empresarial haciendo hincapié en los factores ambientales y sociales. Además de la fabricación sostenible, Johnstons beneficia a su comunidad local, empleando a más de 1200 personas en sus fábricas de Elgin y Hawick en Escocia y, en última instancia, proporcionando beneficios económicos y sociales en un entorno rural que de otro modo no estarían disponibles.

De manera similar, Maison Michel es una sombrerera fundada en 1936 y pertenece al colectivo Métiers d'art de Chanel, que celebra la habilidad y el arte de bordadores, plumeros, floristas, orfebres, plisadores, zapateros y sombrereros, por nombrar algunos.

"En cada paso del camino intervienen técnicas de fabricación y artesanía tradicionales; sin eso, una idea sigue siendo una idea, en el aire y no aterrizada", dice Priscilla Royer, directora artística. "Normalmente se me ocurre una intención para los sombreros al tacto, ya sea que esta temporada los quiera duros o muy flexibles y partimos de ahí".

Trabajó estrechamente con Pierce en 2019, cuando el joven diseñador fue elegido como uno de los 10 finalistas en la carrera por el Prix de Metiérs d'art inaugural de Chanel. El premio consiste en emparejar a diez diseñadores con un taller para producir una pequeña colección y fueron los sombreros de Pierce que desafían la gravedad, elaborados con encaje blanco puro, los que se llevaron el premio de 20.000 euros. "Ella vino con ideas muy sólidas sin saber qué se podía hacer ni cómo. Simplemente la guié a través del proceso", dice Foyer. Johnstons acaba de colaborar con una joven diseñadora llamada Sabina Savage en una colección de estolas de cachemir.

Al fomentar este joven talento, Johnstons of Elgin y Maison Michel están ayudando a preservar las técnicas artesanales centenarias que son el núcleo de sus negocios. Es un enfoque amenazado por las marcas de moda rápida y el nivel de fabricación en masa que se ha vuelto tan arraigado en la sociedad. Pero de la misma manera, también hay una nueva generación de celebridades que eligen usar piezas de marcas nacientes y diseñadores emergentes hechas por encargo, en lugar de recurrir a una casa de moda importante. Está Dreaming Eli, fundada por Elisa Trombatore, quien hace a mano todas sus piezas, algunas de las cuales han sido usadas por Rita Ora y Munroe Bergdorf.

"Volver a la artesanía significa restaurar la conexión fundamental entre moda y arte", afirma Trombatore. "Al tener una producción artesanal, estamos devolviendo el valor al gesto de irreproducibilidad de crear en una sociedad donde todo se puede reproducir".

Ellie Misner, otra diseñadora afincada en Londres, también utiliza el modelo hecho a medida. Comenzó a reciclar corsés viejos durante la pandemia y ahora crea ropa que es intrínsecamente más inclusiva. "Siempre me ha enamorado la idea de que una prenda se confeccione para ajustarse perfectamente al cuerpo y no al revés", dice. "Hago costura para todos, ya no es sólo para cuerpos delgados (y no debería serlo)". Recientemente vistió a Dove Cameron para el estreno de Barbie y cuenta con Paloma Elsesser, Ellie Goulding y Paloma Faith entre sus otras famosas fans.

Es difícil exagerar la importancia de tal exposición para estas marcas, algo que Ivy Kirk, una diseñadora radicada en Nueva York, descubrió de primera mano cuando una de sus blusas fue seleccionada para un episodio de And Just Like That, usada por el personaje de Charlotte. Kirk se inspira principalmente en las técnicas de costura del siglo XIX y fabrica la mayoría de sus piezas con materiales muertos. Todo está hecho a mano en un pequeño taller de la ciudad de Nueva York y Kirk dice que ve su ropa como "futuras reliquias". Los diseñadores de vestuario de AJLT le pidieron que hiciera una blusa basada en uno de sus vestidos, pero ella no sabía que realmente había sido usado en el programa hasta que lo vio en pantalla.

"Me emocionó mucho ver que había pasado el corte", dice Kirk. "Este tipo de exposición es increíblemente importante. Como marca pequeña, puede ser difícil lograr una exposición que llegue a una audiencia tan amplia. Hemos tenido un aumento importante en el interés, pero desafortunadamente, debido a que la tela está muerta, somos muy "Está limitado en el número de piezas que podemos hacer. Aunque, por esa razón es aún más especial".

¿Puede este modelo hecho por encargo presentar realmente una alternativa legítima a la implacable máquina de la moda? Definitivamente las redes sociales han contribuido a convencernos de que la respuesta podría ser sí. En los últimos años, se ha convertido en un espacio en el que las marcas fundadas principalmente por mujeres pueden establecerse y promocionarse. Marcas como Olivia Rose The Label, fundada en 2017 por Olivia Rose Havelock, quien empezó a fabricar piezas en su dormitorio. Ahora cuenta con Selfridges como distribuidor y tiene un estudio en Edimburgo, pero aún fabrica cada artículo a mano. MaisonCléo, la marca francesa dirigida por Marie Dewet, sólo utiliza telas sobrantes de casas y fábricas de alta costura francesas. Emily Ratajkowski lo ha usado regularmente y, por lo tanto, se ha convertido en una especie de éxito en Instagram. La marca solo crea tiradas limitadas de cada pieza, pero también trabaja en lanzamientos exclusivos con algunos de los minoristas de moda más influyentes, incluidos Net-à-Porter, Selfridges, Le Printemps y Opening Ceremony.

Lo que todos estos diseñadores tienen en común es que su ropa es intrínsecamente política. Ya sea que Pierce reclame el "trabajo de mujeres", la exploración del género y la sexualidad de Ibrahima o el rechazo de Xylk a un sistema que percibe como elitista y excluyente, el uso de formas más lentas y tradicionales de artesanía y producción les está permitiendo explorar estas ideas y crear algo completamente nuevo, sin el devastador impacto ambiental que suele acompañar a este proceso. Más importante aún, ya sea semi-costura o los diseños más contemporáneos de Olivia Rose The Label, hay un espíritu en estas prendas, una conmoción que está restaurando la idea de valor. Como dice Trombatore: "Para lograr un verdadero cambio, necesitamos una revolución en la forma en que se hace y se percibe la moda. Tener ropa que pueda reproducirse fácilmente destruye todo el valor de esa pieza. ¿Por qué me importaría tanto un vestido si ¿Sabes que siempre puedo comprar otro exactamente igual? Pierce está de acuerdo y sugiere que "esta actitud de la moda desechable da mucho miedo. Sin embargo, también creo que la gente puede sentir la autenticidad. En mi experiencia, a los clientes no les importa esperar ocho semanas para que les hagan una pieza a medida. No todo tiene que ser tan rápido". e instantáneo. ¿Dónde está la alegría en eso?

Quizás la alegría sea la respuesta; debemos redescubrir la alegría de la ropa, pero no como un bien desechable. Pero Pierce (y sus compañeros artesanos) están decididos a restaurar la alegría, llevándonos a una época en la que la tela era preciosa. Una época en la que la ropa era algo para vivir, amar y, sobre todo, conservar.

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