La reventa está de moda, pero las marcas de moda no hacen mella en los niveles insostenibles de desperdicio

Los vestidos de alquiler de H&M se exhiben en la ventana de la tienda en Estocolmo, Suecia, el 28 de noviembre de 2019. Foto tomada el 28 de noviembre de 2019. REUTERS/Anna Ringstrom Adquiere derechos de licencia

2 de agosto: Mire prácticamente cualquier marca importante y encontrará el compromiso de alejarse de la economía lineal de producción y desperdicio que ha definido la moda durante los últimos 100 años y adoptar una economía circular en la que la moda se produzca de manera sostenible. hecho para durar más y reparado o reciclado después de su uso.

Se trata de un objetivo ambicioso para una industria conocida por sus residuos. Las estadísticas son alarmantes: la producción se ha duplicado en los últimos 15 años, mientras que el tiempo que se usa la ropa ha disminuido un 40%. Sin embargo, al final de su vida útil, menos del 1% de la ropa se recicla. Cada segundo, un camión lleno de prendas acaba en un vertedero o se incinera, mientras que toneladas de ropa de desecho también terminan en países como Ghana, Pakistán y Kenia, donde constituyen un peligro para el medio ambiente.

“El sistema de la moda actual está fundamentalmente roto. Tomamos recursos del suelo para fabricar productos que se utilizan durante un corto período de tiempo y, en última instancia, simplemente se desechan”, dijo Chloe Anderson, directora de programas de la Iniciativa de Moda de la Fundación Ellen MacArthur. "Nunca hemos producido más ropa y nunca la hemos usado menos".

La economía circular se guía por tres principios: eliminar los residuos y la contaminación, mantener los productos y materiales en circulación, y reparar y regenerar la naturaleza. Para la moda, eso se traduce en productos fabricados para durar a partir de materiales de origen sostenible, cadenas de suministro que utilizan procesos de producción de menor impacto e integran reparación, reutilización y reciclaje, y clientes comprometidos en el viaje circular.

La crisis climática ha añadido urgencia al esfuerzo. Iniciativas como The Fashion Pact, una coalición liderada por directores ejecutivos de 60 empresas de la industria textil y de la moda, y Fashion for Good, una coalición de marcas, productores, minoristas, proveedores, organizaciones sin fines de lucro, innovadores y financiadores, han hecho posible la circularidad. una piedra angular para abordar los enormes impactos ambientales de la industria. La industria de la confección y el calzado es responsable de hasta el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, más que el transporte marítimo y los vuelos internacionales juntos.

También existe un sólido argumento comercial. Para 2030, el 23% del mercado mundial de la moda podría estar compuesto por modelos de negocio circulares, valorados en hasta 700 mil millones de dólares, estima la EMF.

Una venta de ropa en Niza, Francia. La producción de ropa se ha duplicado en los últimos 15 años, pero se usa un 40% menos de tiempo. REUTERS/Eric Gaillard adquiere derechos de licencia

Hoy en día, la reventa, el alquiler, la reparación y la reconstrucción valen más de 73.000 millones de dólares, o el 3,5% del mercado, y están creciendo rápidamente. Esto incluye firmas de moda rápida como H&M, que aspira a ser 100% circular para 2030, e Inditex, propietaria de Zara y el tercer minorista más grande del mundo. Inditex compartió nuevos objetivos en julio, incluido el de que todos sus productos textiles utilizarán fibras de origen más sostenible para 2030. Marcas de lujo como Ralph Lauren y Coach también son parte de la tendencia, junto con pioneras como Patagonia y North Face.

Las iniciativas circulares son loables, pero ¿son suficientes para alejar a la industria y a los consumidores de la moda desechable y escalar del 3,5% del mercado al 23% para 2030?

La consultora Kearney, que ha estado siguiendo la moda circular durante los últimos tres años, descubre que las marcas no se están moviendo lo suficientemente rápido: la marca promedio obtiene una puntuación inferior a tres en una escala del uno al 10 cuando se trata de prendas circulares, ambas en su propio acciones y en la importante tarea de educar a los consumidores para que exijan moda producida de forma sostenible.

Por ejemplo, una encuesta de consumidores en Italia, Francia y Estados Unidos encontró que casi la mitad no podía decir si los materiales vírgenes eran mejores o peores que los reciclados, y entre el 30% y el 40% no sabían que podían devolver la ropa para reciclarla.

Al mismo tiempo, hay poco interés en cerrar el grifo de la producción. Inditex, por ejemplo, puso en el mercado 621.244 toneladas de prendas el año pasado, según su informe anual de 2022, un 10% más que en 2021.

E Inditex no está ni mucho menos solo. El recién publicado Índice de Transparencia de la Moda 2023, una revisión anual de 250 de las marcas y minoristas de moda más grandes del mundo, clasificados según una serie de parámetros de sostenibilidad, encontró que el 12% de las marcas ni siquiera revelarán los volúmenes de producción anual, y solo dos marcas , Armani y United Colors of Benetton, revelan su compromiso de reducir el número de nuevos artículos que producen.

Un arroyo contaminado con vertidos químicos de la industria vaquera de México. REUTERS/Jennifer Szymaszek adquiere derechos de licencia

"Los planes de devolución, el alquiler y otros nuevos modelos de negocio son tan efectivos como bloquear una presa con una venda, a menos que los problemas de sobreproducción y consumo excesivo se aborden desde la raíz", dice el informe de Fashion Transparency.

Sin embargo, el potencial de la innovación en la moda circular es evidente en el programa Jeans Redesign de la Fundación Ellen MacArthur, que se centra en un elemento básico de la moda que tiene enormes impactos negativos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. Estos incluyen el uso de trabajos forzados, la contaminación de las vías fluviales locales debido al proceso de teñido y el enorme uso de agua y pesticidas, en algunas de las partes del mundo con mayor escasez de agua.

En 2019, más de 16 marcas de moda, fábricas de prendas de vestir y fabricantes firmaron directrices para diseñar y fabricar jeans basados ​​en principios de economía circular, un número que había aumentado a 100 en 2021. Según el último informe, el 72% de los participantes había producido jeans que cumplió las directrices, con 1,5 millones de jeans lanzados al mercado y una de cada nueve marcas rediseñando al menos el 40% de su cartera de jeans. Más de un tercio de las empresas aplicaron los principios a otras prendas, incluidas chaquetas, camisas, bolsos y sombreros.

El programa Jeans Redesign “es un punto de entrada a este enorme y complejo sistema que es el sistema de la moda tal como lo conocemos hoy”, dijo Anderson. "Los participantes han demostrado que es posible rediseñar unos vaqueros adaptados a una economía circular".

MUD Jeans, con sede en Países Bajos, uno de los primeros participantes, tiene la visión de convertirse en "la primera marca de mezclilla circular del mundo". Sus jeans están confeccionados con un 40% de mezclilla reciclada y un 60% de algodón orgánico y se pueden comprar o alquilar. Los clientes pueden devolver el producto cuando la mezclilla esté gastada y MUD los repara o los recicla.

"Para nosotros, la circularidad comienza con el diseño", dijo Lea Landsberg, gerente de sustentabilidad de MUD Jeans. “Pero también es importante lo que sucede con el producto una vez que ya no se usa. Los residuos sólo son residuos cuando se desperdician. Los materiales que se utilizaron para fabricar los jeans se pueden reutilizar nuevamente y así cerramos el círculo”.

Bert van Son, fundador de MUD Jeans, que utiliza un 40% de mezclilla reciclada para fabricar jeans que se pueden alquilar y devolver. MUD Jeans/Folleto vía Reuters Adquiere derechos de licencia

MUD jeans fue pionero en su modelo de arrendamiento de jeans en 2013. Pero hoy en día varias marcas tienen más del 40% de material posconsumo en sus jeans, incluidas las marcas de lujo francesas Chloé, Levi's y Triarchy, dice Anderson.

Sin embargo, la dependencia de la industria de mezclar fibras naturales como el algodón o la lana con fibras sintéticas como el poliéster y la poliamida (nylon) presenta un desafío importante en la recuperación y reutilización de textiles.

“Impulsar el reciclaje es clave para reducir el impacto de nuestras materias primas en la naturaleza”, afirmó un portavoz de Inditex. “Sin embargo, la tecnología de reciclaje actual está considerablemente limitada tanto por las fibras que se pueden reciclar como por la calidad de la fibra resultante. Las mezclas de diferentes materias primas plantean uno de los mayores desafíos para los sistemas de reciclaje existentes, ya que no pueden triturarse ni convertirse en nuevas fibras”.

Ha adquirido una participación accionaria en la empresa estadounidense Circ, que ha desarrollado una tecnología para reciclar el omnipresente polialgodón mediante procesamiento hidrotermal, y en abril lanzó una colección de ropa hecha con un 50% de residuos textiles de polialgodón reciclado y prendas de poliéster con un 43% de polialgodón reciclado. residuos textiles.

Otro ámbito en el que se ha avanzado es en el número de empresas que reparan y recirculan prendas para mantenerlas en uso por más tiempo.

Este enfoque, a veces llamado recommerce, abreviatura de “comercio inverso”, está siendo liderado por empresas como Vinted, el mercado internacional en línea de cliente a cliente más grande de Europa dedicado a la moda de segunda mano. Utilizando tecnología de la empresa de software de carbono Vaayu, Vinted demostró que las emisiones netas de carbono evitadas por el mercado de Vinted en 2021 fueron 453 kilotones de dióxido de carbono equivalente (CO2e), las mismas emisiones que se producen al volar entre Londres y Los Ángeles y viceversa aproximadamente 275.000 veces.

El programa Re-Creation de Nike recopila piezas y materiales antiguos y antiguos locales y los utiliza para crear productos nuevos, diseñados y fabricados localmente. Zara Pre-Owned permite servicios de reparación, ventas entre pares y donaciones. Mientras tanto, H&M ofrece reventa directa en línea, reventa con socios como Reflaunt y ThredUp y compras en mercados de segunda mano como Sellpy.

También hay innovación a la hora de abordar el problema del inventario no vendido. Uno de cada 10 artículos nunca se vende, permanece en almacenes y finalmente termina en vertederos. La plataforma de moda de fin de temporada Otrium ha introducido la moda basada en datos, brindando a las marcas de moda un canal de venta en línea y las herramientas digitales para conectar sus colecciones de fin de temporada con los amantes de la moda.

Un cliente observa la ropa expuesta en una tienda importadora de ropa de segunda mano. REUTERS/Bernadett Szabo adquiere derechos de licencia

Según ThredUp, los modelos de reventa están creciendo hasta 10 veces más rápido que el mercado de la moda tradicional. En 2022, 88 marcas lanzaron programas de reventa y más de dos de cada tres minoristas que ofrecen reventa dicen que es parte integral de su estrategia de crecimiento a largo plazo.

Pero los modelos circulares todavía representan una pequeña proporción de los ingresos totales de las empresas, incluso para aquellas que han estado a la vanguardia. Por ejemplo, Worn Wear de Patagonia, un programa para mantener sus productos en circulación, representa sólo 5 millones de dólares de sus 1.500 millones de dólares de ingresos anuales.

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible cita una serie de desafíos que enfrenta la industria al intentar pasar de un nicho a una escala en la circularidad, incluidos "objetivos e incentivos desalineados, cadenas de suministro fragmentadas y pocos ejemplos de modelos de negocios circulares rentables a escala".

En junio lanzó la Iniciativa de Moda CTI (Indicadores de Transiciones Circulares), un esquema para desarrollar estándares, métricas y mejores prácticas armonizadas en la industria para acelerar la adopción de modelos de negocios circulares, cuyas orientaciones sectoriales se publicarán a finales de año.

También hay un gran impulso por parte de los reguladores. La Estrategia Textil de la Unión Europea (UE) exigiría que todos los productos textiles comercializados en el mercado de la UE de aquí a 2030 sean duraderos, reparables y reciclables, y en gran medida estén fabricados con fibras recicladas, libres de sustancias peligrosas y producidos respetando los derechos sociales y el entorno.

La Ley de Recuperación Responsable de Textiles propuesta por California requeriría que los productores establezcan un programa de gestión para la recolección y el reciclaje de textiles. Y en Australia, el proyecto Seamless está impulsando un plan nacional voluntario de gestión de productos.

"La buena noticia es que este es un mercado que está maduro para la legislación, y estamos empezando a ver que eso sucede", dijo Valerie Boiten, responsable principal de políticas de la Fundación Ellen MacArthur. "Esto creará igualdad de condiciones para que las marcas den los pasos clave necesarios para la circularidad".

Amy Brown es una periodista independiente radicada en Miami que escribe sobre negocios y sostenibilidad para The Ethical Corporation y Triple Pundit. Fue escritora fantasma de dos libros sobre liderazgo en sostenibilidad empresarial y colaboradora de un libro sobre ética empresarial.